|
| ||||
|
|
| ИНДИЙСКИЙ ЭЛЕМЕНТ | ||
|
| ||||
|
|
Великолепный рассказ о приключениях белоруса в Индии
ВЫШЕ ГОР ТОЛЬКО ДАЛАЙ-ЛАМА . Дорога в древний город Гвалиор оказалась намного веселее, чем я предполагал. Чем дальше мы продвигались на юг, тем более любопытно выглядели деревни. Появились крытые соломой мазанки, острые крыши которых напоминали шлемы древних воинов. Рядом играли дети и хлопотали по хозяйству женщины. Последние отличались стройностью и грациозностью. Куда там толстушкам-северянкам! Мужчин не было видно. Кое-где около деревень росли сады и целые заросли невысоких банановых деревьев. Затопленные рисовые поля порой уступали место кукурузным и еще бог знает каким. Может быть, арахисовым? Точно определить я не мог. Частично сменился пейзаж. Почти плоская равнина закончилась. Зато на горизонте появились холмы, а рядом с дорогой возвышались россыпи огромных каменных глыб. Судя по всему, южане предпочитали коровам буйволов. Около обочины паслись маленькие ушастые овцы. Однажды я видел даже верблюда. Он гордо вышагивал по раскаленному асфальту, неся на своем единственном горбу самый обычный холодильник. Мальчик, бежавший вслед за животным, казалось, был не выше верблюжьего колена. Наконец, в одной из деревень я увидел свинью. Маленькую, покрытую толстой рыжей щетиной. Выглядела хрюшка, прямо скажем, симпатично. Похоже, что на севере свиней не держат только из-за солидарности с мусульманами. По той же причине, то есть из-за солидарности с индусами, мусульмане в Индии не едят говядину. Банар развлекал меня своим заунывным пением. Прерывался он лишь иногда, чтобы прямо на ходу выкурить сигаретку или пожевать пан-масалу. Пан – это бетель, довольно распространенное в южных широтах перечное растение. Жители тропиков используют его в качестве легкого и очень даже легального наркотика. На юге Индии жуют свертки свежего пана. На севере предпочитают предварительно расфасованную сухую смесь с добавлением специй. Пан-масала вызывает обильное слюновыделение, так что приходится постоянно плеваться чем-то оранжево-красным. Говорят, что жевание пан-масалы способствует пищеварению. Верится с трудом. В смеси содержится известь. Вряд ли она чему-то поспособствует, если попадет в желудок. И все-таки я не выдержал и купил небольшую упаковку с популярным в индийском народе наркотиком. По некоторым отзывам, первое употребление чревато нарушением координации движения. Но у меня ничего не нарушилось. Только уши покраснели от старательного пережевывания. Минут через двадцать я попросил остановить машину, чтобы как следует отплеваться. Во рту остался специфический привкус тройного одеколона. Наша машина несла периодические потери. Вначале само собой треснуло ветровое стекло в одной из передних дверей. Потом отказал кондиционер. Совсем недалеко от Гвалиора «Тата» начала чихать, словно подхватила в дороге насморк. «Так мы доедем до Каджурахо с одной только подвеской», - сказал я. «Ничего, - уверенно ответил Банар. – Не следует волноваться по пустякам». Он был большим пофигистом, этот Банар. Но все-таки однажды мне удалось его напугать. Дело случилось ближе к вечеру, когда таксист остановил «Тату» и, извинившись, неспешно направился к придорожным кустикам по своим делам. Скучать мне не пришлось, благодаря торговцу амулетами и дрессировщику обезьянок, выросшими перед машиной, словно из-под земли. Торговец, естественно, интересовался, не хочу ли я купить себе что-нибудь от хворей и сглаза, а дрессировщик вообще ничего не спрашивал, а просто заставил бедных животных танцевать и прыгать на задних конечностях. Вслед за ними появился худющий дед в «курте паджаме» чуть ли не до пят, с глиняной дудочкой и большим кувшином в руках. Дед заявил, что он факир и в качестве доказательства сунул мне в окно горлышко кувшина, дабы я собственными глазами мог убедиться, что там лежит кобра. Кобру я не хотел. Амулетов и обезьян тоже. Дед все понял и ушел. Торговец с дрессировщиком ничего не поняли. Один показывал мне какие-то коробочки на нитке. Второй издевался над обезьянами. «Мужики, лучше уйдите», - по-доброму попросил я. В глазах у дрессировщика мелькнуло что-то вроде понимания, но тут же пагасло. Пока торговец совал мне свой товар, у него тоже оставался маленький шанс заработать копейку. Пришлось закричать: «Английского языка не понимаете?! Нет – значит, нет!!!» Дрессировщик остановил обезьян. Торговец на мгновение отступил назад, но потом вернулся на место. «Хорошо, - сказал он. – У меня маленький сын идет в школу. Дай для него ручку!» «Нет у меня ручки!» «Тогда дай пару рупий. Не зря же я тебя здесь так долго ждал!» Я зарычал и резко рванул на него дверь. Торговец еле успел отскочить в сторону. Мое агрессивное поведение его напугало. Однако бежать он не собирался. Наоборот, решил прочитать мне лекцию о том, что в Индии можно делать, а что нельзя. Выходило так, что доставать путников дурацкими предложениями можно, а получать за это по лицу нельзя. Даже не знаю, чем бы дело закончилось. Может быть зримым доказательством того, что торговец крупно ошибался. Но из кустов выбежал Банар. «Товарищ Митра, не надо! Не убивайте его! – закричал он. – Этот человек вам не причинит зла! Оставьте его!» Я вздрогнул. Кто тут говорит про убийство? Пока я озирался на шофера, торговец исчез также незаметно, как и появился. Наверное, воспользовался одним из своих амулетов. Банар сел рядом со мной в машину и серьезно сказал: «Индийцы – очень мирный народ. Мы никогда не причиняем никому вреда. Если ударить человека или грубо накричать на него, ему может быть больно». Мне вдруг стало ужасно стыдно, и весь оставшийся путь я думал только про торговца, которому было больно, оттого что я на него наорал, да еще обещал дать по загривку. Если индусы правы, и мы рождаемся вновь после смерти, я обязательно буду наказан за этот грех. Например, стану таким же приставалой-торговцем. Или, еще хуже, буду дрессировать обезьянок, чтобы заработать на кусок хлеба. Даже страшно подумать, какое наказание подарит мне карма! Нет, решительно думал я, незачем так рисковать. Теперь я стану белым и пушистым. Долгий путь до Гвалиора закончился приятным сюрпризом. Нас ждал райский уголок под названием отель «The Regency Squire». Он состоял из четырех продолговатых домиков, построенных в форме каре. Внутри был внутренний дворик с дивным садом. В теплом вечернем воздухе носились ароматы роз и каких-то незнакомых мне цветов. В номере я обнаружил письменный столик с ночной лампой в виде свечи и чистое постельное белье – редкое чудо для индийских гостиниц. Банару тоже достался бесплатный номер. Правда, немного попроще. Он тут же извинился, и отправился спать. Я включил кондиционер, принял душ, а потом решил немного поужинать. Благо, рядом находилась пиццерия самообслуживания. По крайней мере, так было написано на вывеске. В пиццерии свободным оказался лишь один столик. Все остальные занимали посетители-индийцы. Официантов здесь действительно не было. Выбиваешь в кассе чек и несешь его повару. Тот, спустя некоторое время, приглашает забрать заказ. Но делает он это не голосом, а громким хлопком. Причем, никогда толком не понятно, кому этот хлопок предназначен. Путался не только я, но и сами индийцы. В результате, между посетителями даже возникла короткая размолвка. Кто-то съел чей-то суп. Я заказал «Настоящую Маргариту». Стоила она немного дешевле, чем в Минске. Зато от нашей «Маргариты» отличалась большими размерами и чрезвычайно острым вкусом. Съев пару кусков, я ощутил себя огнедышащим драконом. Оставалось только удивляться своей прозорливости. Мог бы ненароком заказать «Чили» или «Пепперони». Тогда бы я ощутил себя пылающим факелом. Острую пиццу следовало чем-то запить, и минут через пять я нашел небольшой бар. За стойкой стояла высокая молодая женщина в темном сари. Единственный посетитель-индиец с грустью разглядывал выпитую бутылку пива. «Добрый вечер, сэр! – поздоровалась женщина. – Как ваши дела?» «Пока не знаю, - честно признался я. – У вас мешают коктейли?» Вместо ответа, женщина наградила меня набившим уже оскомину вопросом: «Откуда вы?» «Из Китая». «Вот как? – удивилась хозяйка бара. – Первый раз вижу живого китайца!» Коктейлей она, конечно, не делала. Зато угостила меня светлым пивом. Посетитель-индиец решил, что это хороший повод подойти поближе и напроситься в собутыльники. Потерпев полную неудачу, он сказал что-то женщине на хинди. «Вы, сэр, не китаец. У китайцев другие глаза», - перевела она. «Нас китайцев – два миллиарда, и выглядим мы по-разному», - был ответ. Индиец ушел, а женщина принялась переставлять посуду. Некоторое время она молчала, но потом здоровое любопытство победило: «Сэр, у вас большая семья? Есть жена и дети? В каком городе вы живете?» Согласно моей легенде, я жил в славном городе Пекине и семьей не обзавелся, так как пока не накопил денег на специальную лицензию. «Лицензия? – удивилась барменша. – Но у вас ведь есть родители?» «Есть», - признался я, потому что даже у китайцев должны быть родители. «А братья и сестры?» «Увы, - я подарил хозяйке тяжелый вздох. – У нас больше одного ребенка иметь нельзя». «Как же так! Почти никакой семьи!» «Партия – вот моя настоящая семья», - теперь я почти виновато улыбнулся. Женщина немного рассказала о себе. Ее звали Гат, и она несколько лет назад овдовела. Собственно, бар ей достался в наследство от мужа. Детьми она обзавестись не успела. Но у нее были папа-мама и еще куча всякой родни. Жизнь в Гвалиоре казалась ей скучной. Гат, еще будучи замужем, несколько раз посещала Дели. Что ей там понравилось? Конечно, магазины! Закончилась наша беседа как-то странно. Я ушел, а наутро вся обслуга отеля спрашивала меня, правда ли то, что я вчера был в баре у вдовушки? При этом мои собеседники обменивались выразительными взглядами и тихо хихикали. Мне это не нравилось, но что я мог ответить? Банар проснулся только в десять часов утра. Выглядел он посвежевшим и хорошо отдохнувшим. «Едем в крепость?» - поинтересовался он. «А что здесь есть что-то другое?» «Есть, - ответил шофер. – Но все находится в крепости или рядом». М-де, большой шутник был этот Банар. Крепость располагалась на высокой скале, господствовавшей над городом. По дороге посмотрели на джайнистские статуи, вырубленные в каменных нишах в седьмом – пятнадцатом веках. Джайнизм – одна из наиболее любопытных религий Индии. Ее основатель Махавира был современником Будды. Он проповедовал путь к ненасилию и единению души с космосом. Подобно буддистам, джайны относятся к жизни как к страданию и стремятся получить спасение в нирване. Их священные книги написаны на палийском языке. Многие истории из жизни Махавиры напоминают легенды, заимствованные у буддистов. Вместе с тем, современные джайны признают кастовую систему и, скорее, являются индусами, чем представителями совершенно самостоятельного культа. Они не едят пищи животного происхождения, даже молочных продуктов. Зато время от времени кончают жизнь самоубийством, доводя свое тело постами и медитацией до полного истощения. Сейчас в Индии проживает около четырех миллионов джайнов – маленькая капля в миллиардном море. Около крепости царили тишина и спокойствие. Одинокий ослик облюбовал тенистую площадку рядом с каменной беседкой. Мое появление его совсем не испугало. Ослик лениво понюхал воздух и отвернулся в сторону. Никакой строгой охраны, как в Агре, никаких препятствий и входной платы. Гвалиор строился до прихода мусульманских завоевателей. Крепость тщательно укреплена. В шестнадцатом веке ее мощные стены привели в восхищение императора Акбара. Мне они тоже понравились. Техника строительства весьма отличалась от той, что позднее была заимствована из Персии. Индийские архитекторы стремились избежать плавных форм, однако это нисколько не портило общего вида. Скорее наоборот. Кое-где сохранились остатки старинных изразцов, покрытых голубой эмалью. На них изображены фигуры людей, животных и каких-то фантастических чудовищ. Рассматривать их намного интересней, чем мраморные плитки с растительным орнаментом в Тадж-Махале. Прямо внутри скалы построен индуистский храм. Священник в оранжевом балахоне приветствует меня поднятой рукой, но внутрь заходить запрещает. Рядом горбатые коровы щиплют редкие кустики травы. Ко мне подходят мальчишки, интересующиеся, кто я и откуда. Они поясняют, что коровы принадлежат храму. За ними тщательно ухаживают. Даже есть потомственный мойщик коров. Этот самый мойщик, усач в красной майке тут же появляется из храма и просит его сфотографировать. Зачем ему это нужно, если фотографии он никогда не увидит? Наверное, нравится сам процесс. Гвалиор известен своими пушками. В девятнадцатом веке крепость стала одним из главных центров восстания сипаев. Здесь его возглавляла мужественная женщина Лакшми-бай. Индийцы чтят ее имя не менее ревностно, чем французы Жанну д’Арк. Подобно французской героине, Лакшми-бай пользовалась мужской одеждой. Она погибла в седле с саблей в руках, когда английская пуля сразила ее в грудь. Но англичане тоже понесли большие потери. Знаменитые гвалиорские пушки, установленные перед воротами и на стенах крепости, долгое время не позволяли осаждающим пройти внутрь. Уже после подавления восстания пушки были отправлены в Британию как военный трофей. Теперь они хранятся в Тауэре. Впрочем, в Гвалиоре оставили парочку. Можно подойти, потрогать, ощутить шероховатую поверхность металла. Ни в каком музее мира вам не разрешат этого сделать. Пушки охраняют статуи мифических чудовищ с головами змей и телами львов. Выглядят они довольно мирно. Но, как сказали мне индийцы, стоит только недоброму человеку прикоснуться к ним, и чудовища будут безжалостно преследовать его в ночных кошмарах. Часть крепости занимает археологический музей. Он расположен в бывшем дворце раджи, точнее на одной его половине. Вторую занимает отель. Дворец строился в девятнадцатом веке наподобие итальянского палаццо. Довольно странное местечко. Даже трудно определить эту странность словами. Куда не посмотри, остается не проходящее ощущение дисгармонии. Я пожаловался музейному работнику в чалме сикха на то, что меня не пустили в индуистский храм. «Как странно, - ответил он. – Спустись вниз. Там есть сикхский храм. Уж туда обязательно должны пустить». Я последовал мудрому совету и нашел у подножия скалы белый храм. Туда меня действительно впустили, попросив снять обувь и надеть на голову что-то похожее на женский платочек. Никто не приставал с просьбами о пожертвованиях. Все выглядело немного бедно, зато чисто и аккуратно. Банар ожидал меня около входа в крепость. Чтобы скоротать время, он непринужденно болтал с владельцем маленького киоска, потягивая из бутылки холодную «Кока-колу». Чтобы там не говорили яростные противники американского напитка, но в жару он действительно освежает. Мне подали пластиковый стул и предложили угоститься выжатым прямо на глазах ананасовым соком. Кстати, торговец не взял за это ни рупии. Так сказать, маленький подарок иноземному гостю. Вместо этого, он пожелал поговорить за жизнь, интересовался моей страной, спрашивал, что понравилось, и что не понравилось в Индии. Я показал торговцу открытки, и он остался доволен полученными сведениями. «Как тебе Гвалиор?» - спросил мой новый знакомый. «Даже лучше Агры», - признался я. Он весело рассмеялся и похлопал меня по плечу. «Двигатель барахлит», - вдруг вмешался в разговор Банар. «До Каджурахо доедем?» «Наверное, доедем», - неопределенно ответил шофер. Это «наверное» меня очень смутило. Храмы Каджурахо были открыты в девятнадцатом веке в непроходимых лесах около деревеньки с одноименным названием. Строители тысячелетней давности изобразили на них свадьбу индуистского бога Шивы и его супруги Парвати. Чопорные англичане, открывшие комплекс храмов, были просто поражены обилием сексуальных сцен. Кстати, знаменитый трактат «Камасутра» когда-то составлялся именно по сценам божественной свадьбы. Не был в Каджурахо – никогда не поймешь, что такое «Камасутра». Так говорит реклама. А оно мне надо? Еще один день езды по страшной жаре без кондиционера и передвижение между храмами на рикше? Все ради какой-то «Камасутры»? Я тяжело вздохнул, допил остатки сока и замогильным голосом произнес: «Ладно, едем в Дели». Банар даже не удивился. Он просто кивнул и попросил еще одну бутылочку «Кока-колы». Мы возвращались назад. Позже я очень жалел из-за проявленного мною малодушия. Каджурахо – это не только известные сцены из «Камасутры», но и кое-что еще. Древняя архитектура и непохожая ни на что атмосфера. Все-таки стоило рискнуть и поехать дальше. Дорога в Дели заняла весь день. «Тата» время от времени капризничала, но никаких серьезных поломок не случилось. Я оккупировал заднее сидение такси, где только тем и занимался, что спал или читал книгу. Было жарко. Очень жарко. Банар пел, жевал пан-масалу, курил, пытался со мной разговаривать. Ему было намного тяжелее, чем мне. Когда мы остановились на пол пути около придорожного ресторанчика, он выглядел так, словно долгое время провел в стиральной машине. После обеда он все же оживился и поговорил со мной о политике. Мой шофер был сторонником Национального конгресса, и считал, что нынешняя Индия – очень благополучная страна. Все благодаря семейству Неру-Ганди. Раджива Ганди он ценил даже больше, чем его знаменитую маму. Но, в общем, из рассказа Банара я понял только одно – в Индии за кого не голосуй, все равно твой голос уйдет нужному властям кандидату. Такое же безобразие, как и у нас в Беларуси. Только у нас это называется «последняя диктатура Европы», а у них – «самая большая демократия мира». Дели встретил вечерними сумерками. На прощание я дал Банару на чай пятьсот рупий, предварительно взяв обещание, что эти деньги он потратит на подарок для дочерей (сыну по дороге он купил игрушечный автомат). Таксист легко согласился. Честно говоря, Банар был любящим отцом и, скорее всего, выполнил свое обещание. В туристической фирме, узнав, что я отказался от Каджурахо из-за неисправности двигателя, после долгой и муторной торговли предложили в качестве компенсации четыреста рупий или ночлег в гостинице. Я согласился на гостиницу. Странное дело, мне дали комнату с ванной, туалетом, телевизором и кондиционером, но стоила она вдвое меньше, чем номер в первом отеле. Весь следующий день я проспал. Вечером, когда надо было собираться на автобус в Шимлу, за мной заехал Банар, чтобы отвезти на станцию. Оказалось, это тоже входило в счет компенсации за отказ от Каджурахо. Когда мы ехали по улицам вечернего Дели, я попросил таксиста спеть что-нибудь на прощанье. Он так и сделал, после чего сказал: «Вы первый клиент, которому понравилось мое пение». «До свидания, товарищ Банар». «До свидания, товарищ Митра».
| |||
